Лето уже прошло. Но это было для многих очередное тревожное лето. Чем выше стресс, тем меньше сил остается у организма на обеспечение защиты.
Раньше было много постов про то, что загорать полезно. И делать это надо в середине дня, когда организм готов противостоять окружающей среде, а не утром или вечером.
Логика у тех, кто рекомендует загорать тогда, когда солнце не «печет», линейная. Но неправильная. Утром и вечером кожа меньше готова принимать загар. Медицина, которая сейчас просто является продавцом большой фармы, рассуждает линейно. Наше тело не линейно в своих реакциях.
Добавим солнцезащитный крем и все будет хорошо. Но что содержит солнцезащитный крем и будет ли хорошо?
Если добавить стресс или лекарственные препараты, то совокупный результат будет скорее «плохо».
Есть много факторов, которые делают нас менее защищенными от лучей солнца.
Косметика (духи особенно) и лекарства могут сделать кожу более уязвимой к солнечным лучам.
Некоторые лекарственные препараты содержат ингредиенты, которые могут вызывать физиологическую реакцию при воздействии ультрафиолетового излучения на кожу. Тяжесть реакции зависит от дозировки препарата и времени, проведенного на открытом воздухе или в солярии.
Препарат для снижения артериального давления гидрохлоротиазид (диуретик) нарушает реабсорбцию ионов натрия, хлора и воды в дистальных канальцах нефрона. Увеличивает выведение ионов калия, магния, задерживает в организме ионы кальция.
Если внимательно прочитать простыню инструкции, можно обнаружить следующее: возможные последствия со стороны кожи — немеланомный рак кожи (на основании имеющихся данных эпидемиологических исследований между гидрохлоротиазидом и НМРК была выявлена кумулятивная дозозависимая взаимосвязь).
Диуретики употребляют массово.
Ультрафиолетовое излучение вступает в реакцию с лекарством, циркулирующим в крови пациента, превращая этот препарат в химический побочный продукт, который может напрямую повреждать клетки кожи.
Некоторые антибиотики, такие как ципрофлоксацин и доксициклин, которые лечат широкий спектр инфекций, действуют аналогичным образом.
Но кого предупреждают о том, что лекарства опасны?
Как и косметика. Косметические средства могут содержать ингредиенты, повышающие фоточувствительность. Тут вроде бы все знают про ретинол. Некоторые знают про «омолаживающие» кислоты: альфа- и бета-гидроксикислоты. Они помогают удалить верхний слой отмерших клеток кожи, разглаживая и осветляя цвет лица, но при этом облегчают проникновение УФ-излучения в кожу.
Кожа нуждается в солнечном свете. И у кожи есть средства защиты от избытка УФ. Но если кожу повредить, то у нее не остается защиты.
Однако лекарства и косметические кремы — не единственное, что представляет опасность для вашей кожи: сок цитрусовых может вызвать кожную реакцию после пребывания на солнце.
Ожог после употребления Маргариты это реакция на сок лайма.
Некоторые растения содержат химические соединения — фурокумарины. Когда они попадают на кожу и подвергаются воздействию солнечного света, ультрафиолетовые лучи активируют это химическое вещество, которое затем разрушает клетки.
Эфирное масло бергамота, содержащее фурокумарины, при нанесении на кожу перед выходом на солнце может вызвать дерматит («дерматит Берлока»).
В соке борщевика содержатся следующие фуранокумарины: бергаптен, метоксален, псорален. Они вызывают ожоги на коже при последующем воздействии солнца, которые потом превращаются в волдыри и пигментные пятна. Эти фуранокумарины еще и признаны канцерогенами и наиболее опасный из них метоксален.
Есть гипотезы, что фуранокумарины выработались у растений для защиты от конкурирующих видов растений, травоядных животных, а также грибов.
Лидер по содержанию фуранокумаринов — инжир, его листья. Сами плоды безопасны и полезны.
Что еще из лекарств может вызывать фотосенсибилизацию — не известно. Всё обнаруживается опытным путем.
Но вокруг есть целый хор Голосов, кричащих об «опасности» солнечного света.
И эти Голоса принадлежат людям, которые бесконтрольно принимают лекарства, «витаминчики» и «омолаживаются».
Ни одна из программ сертификации, на которые полагаются потребители при поиске более безопасных средств личной гигиены, не требует лабораторных испытаний сертифицируемых продуктов. Все они оценивают химическую безопасность по спискам ингредиентов и документации, предоставляемой производителями, — подход, который не позволяет выявить загрязняющие вещества, примеси или что-либо еще.
Hidden Hazards: Nontargeted Chemical Analysis Reveals Widespread Contaminants and Mislabeling in Personal Care and Cleaning Products
В этом исследовании было обнаружено наличие химических веществ, не указанных на упаковке, почти во всех 113 протестированных средствах личной гигиены и чистящих средствах. Большинство из них содержали как минимум одно химическое вещество, не указанное на упаковке, с известными или предполагаемыми опасностями для здоровья. А каждый четвертый продукт содержал химическое вещество, противоречащее заявлениям на упаковке, включая продукты с пометкой «без фталатов», которые на самом деле содержали фталаты.
Программы сертификации проверяют рецепт. Никто не проверяет сам торт. То, что компания хочет добавить в продукт, и то, что в итоге оказывается в бутылке, — это две разные вещи, и никто не проверяет разницу.
Исследователи проанализировали 18 программ сертификации и проверки ингредиентов, действующих на рынках США и Европы. Ни одна из них не требовала рутинного аналитического измерения готовой продукции. Ни одна из них не использовала нецелевой анализ — лабораторный метод, позволяющий одновременно проверять наличие тысяч химических веществ без заранее определенного списка.
В период с 2011 по 2023 год в США было отозвано 334 наименования средств по уходу за кожей. И это капля в море.
Покупатели читают этикетку, но все равно не могут узнать, что находится в бутылке. Единственный способ узнать состав продукта — это отправить его в лабораторию самостоятельно.
В среднем молодые женщины ежедневно используют 8 различных средств личной «гигиены», которые содержат вещества, нарушающие работу эндокринной системы.
Исследования выявили значительно более высокий уровень воздействия фталатов и других химических веществ на девочек-подростков, которые пользовались декоративной косметикой.
Одно из исследований показало, что когда девочки-подростки перестали использовать продукты, содержащие эндокринные разрушители, их концентрация в моче снизилась на целых 45%.
Reducing Phthalate, Paraben, and Phenol Exposure from Personal Care Products in Adolescent Girls: Findings from the HERMOSA Intervention Study.
Действительно, откуда берется эндометриоз?
В США только с 1 июня 2023 года был введен запрет на использование ртути, нейротоксина, который может использоваться в качестве осветляющего средства для кожи. В Российской империи женщины любили крем Метаморфоза… и в СССР тоже. Производство продолжалось до 60‑х годов 20 века.
Кремы «Весенний», «Метаморфоза», «Чистотел», «Красота» содержали ртуть. При беременности и кормящим матерям эти кремы применять категорически запрещали, но кто может остановить женщину в стремлении к красоте?
То, что производители не дают тестировать «торт», объясняется тем, что они защищают секрет рецепта. Вот и рецепт советского крема тоже был засекречен. В самых эффективных отбеливающих версиях в Метаморфозе были соединения ртути, потом заменили нитратом висмута. Предположительно там был оксид цинка (защита от солнца), перекись водорода и бензойная кислота (консервант).
И ведь до сих пор вспоминают, какой хороший крем был, как хорошо помогал.
